Resulta que el legendario y olvidado actor Jason Priestley, que hacía el papel del repelente Brandon Walsh en Sensación de vivir, hermanito de la también repelente Brenda, es un experto en vino y tiene un programa llamado Hollywood and Vines en una cadena de televisión en Estados Unidos.
Y hace un par de meses estuvo en las Bodegas Conde de Ribera del Duero rodando un episodio de la serie, el primero que se rueda en una bodega española.
El programa, al que van siempre actores muy conocidos, trata de una manera ágil de “desmitificar la imagen del vino como un producto elitista”, según pone en la página de red de la bodega. Y ahí está la pregunta.
¿Es el vino un producto elitista? Quizá en Estados Unidos, acostumbrados a la cerveza y con una historia vinícola más reciente, pueda serlo, pero desde luego en España no lo es, si no todo lo contrario, es la bebida que siempre ha estado aquí, la más común con el agua. Es la bebida que ha estado en toda mesa, desde la más humilde a la de más postín. Otra cosa es que ahora la dictadura gourmet nos haga elegir de una kilométrica lista el vino para cenar en vez de aceptar sin más la frasca de buen vino dela casa que antes nos ponían. Pero el vino sigue siendo el vino.
Y otra cosa, ¿forma parte de una elite un actor de tercera regional como Jason Priestley? ¿Una elite de qué?
bueno, piénselo desde fuera. por ejemplo en colombia, de donde yo vengo, el vino ha sido siempre carísimo porque aquí se produce solamente en una región y es aguado, muy dulce o muy ácido. el vino es, pues, un producto necesariamente elitista. pero en general cualquier producto manufacturado o añejado, que no es común aquí.
en cambio llegan europeos a quejarse porque aquí se toman jugos de frutas con las comidas en vez de vino, que es lo que debe beber la gente cuando come (se lo oí decir a un italiano y un español, y no estaban jodiendo). en españa me divertía tomando fotos de “las frutas exóticas”, que son las mismas que, si me quiero comer, me basta estirar la mano para tenerlas.
pero en todos lo casos hay diferenciales de calidad. el problema es quién los impone. y eso, justamente, es el problema de la palabra elite.
Os adjunto un articulo publicado en Vinos y Restaurantes, que creo puede ser útil a aquellos que se han dado cuenta que con el vino también nos toman el pelo…
Los seguidores de Parker
Según los estudios de medios el público se cree todo lo que esta escrito. Ya sea en internet o en la prensa, dos de cada tres españoles dan por bueno lo que leen. Si se estableciera entre los compradores de vino una encuesta del mismo orden, la constatación de la perdida de criterio y de la sumisión a los líderes de opinión seria aun más patética.
El caso de Parker y sus clasificaciones hace evidente hasta que punto mandan determinados críticos. Si un vino quiere venderse a nivel planetario, debe tener, obligatoriamente, una alta puntuación en la guías del catador estadounidense. Parker ha establecido una dictadura mundial aprovechando un momento en el que los humanos necesitan líderes que nos hagan creer en algo. Si lo dice el mejor cocinero, o el mejor catador del mundo, es verdad, y contra la verdad no caben opiniones anarquizantes que se escapen de los parámetros aceptados como correctos e inamovibles. De esta manera se olvidan los sutiles pasos que han llevado al comentarista americano a detentar el poder supremo. Primero afirmó que los vinos de su amigo Robert Mondavi eran los mejores, muy por encima de los más afamados tintos franceses. El resultado fue la venta millonaria del Opus One. Luego Mondavi invirtió en la Toscana y, milagro, los vinos de Antinori, multiplicaron su precio por cuatro en cuestión de seis meses. Entre tanto, el paladar Parker, facilón, enamorado de los colores potentes, de los vinos dulzones y sin sorpresa, se impone entre la generación joven de bodegueros que saben que, si no cumplen con estos parámetros, no tendrán ventas y serán calificados de diplodocus del vino. Como hacer un vino Parker y tener premio requiere técnica, para eso está el laboratorio de Michel Roland, que marca el estilo, fabricando vinos a la carta. Inmediatamente serán benditos por el papa y sus acólitos, capaces de dar por buenos vinos australianos que no valen un pimiento, fruto de viñas que en nuestros días se están dejando de cultivar, victimas equidistantes de las sequías y de sus simétricas, las inundaciones. Evidentemente proponen plantar merlot en Italia, el merlot hace un vino cómodo, en detrimento de las cepas tradicionales, que tienen carácter del terruño y que son una patada a la mundialización y a los engañosos hasta en el nombre taninos dulces.
Tampoco en nuestro país nos libramos del lobo feroz. De la misma manera que he visto como en la Borgoña bodegas que llevan años elaborando vinos de una complejidad excelsa se dedican ahora a vender tintos que, puestos a perder, han perdido hasta el color del borgoña, a mi correo llegan periódicamente las noticias de algunas bodegas españolas, gozosas porque Parker les ha concedido una mención a sus vinos. Sin duda la puntuación es una alegría económica para el galardonado, al tiempo que representa una pérdida irreparable, porque, al menos de que el enólogo y el propietario sean héroes, capaces de mantener su identidad, los aficionados al vino habrán perdido, con el premio, unas botellas que tenían un carácter único, diferenciado.
Miguel Sen
ME VOY A CAGAR EN TOS VUSOTRO KE VIVA JASUN PRELEY Y PEPE CEPORRO XO AY LOVE BEBELY IL 90210 LA TAPITA AMON Y EL VINILLO TAMIEN EA A COMESELO.MUAKISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS—————————.
Certero artículo. Llevo cerca de veinte años viviendo en Francia y tratando de conocer los vinos francéses. Todavía estoy empezando, a pesar de los miles de litros ingeridos.
Miguel Sen va directamente a la raíz del problema con su artículo: el poder dictatorial de Robert Parker y la complicidad de Robert Roland están haciendo que desaparezcan técnicas centenarías que producían vinos excelentes y diferenciados. La servil y mercantilista actitud de los Consejos de Regulación franceses ante Parker tiene también mucho que ver con el problema.
Pero debe mencionarse que, por fortuna, todavía existen y resisten, sacrificando ventas y beneficios, productores franceses, algunos de gran solera, en Burdeos- sobre todo en St. Emilion- y Borgoña, ferozmente contrarios a la uniformización parkeriana que pretende adaptar y homogeneizar el vino francés al gusto del consumidor norteamericano.
A día de hoy es difícil distiguir entre vinos de denominaciones de origen distintas de la misma región, cuando sólo hace pocos años los vinos incluso de la misma denominación de origen estaban claramente diferenciados porque cada viticultor utilizaba su particular técnica, generalmente transmitida de generación en generación.
Otro día escribiré otro post sobre mi experiencia con los grandes restaurantes franceses y los precios de los vinos que allí se venden, pero en líneas generales cada vez se come peor y vinos humildes se pagan a precio de “Grand Crus”.
Coincido bastante con Antrigourmet sobre Adría, pero también resulta divertido observar que todos los grandes chefs franceses, mucho más engreidos si cabe que los españoles, tras minimizar y despreciar la “cocina molecular” del chef catalán se hayan puesto todos a imitarle.
En ese sentido, no está al alcance de cualquiera humillar y someter en su terreno a una orden religiosa tan poderosa, arrogante, cursi y pretenciosa como la de los cocineros franceses, apoyados por sus textos sagrados como son la guía Michelin y la Gaul Millau.
Erigirse en indiscutido Sumo Sacerdote de semejante congregación es un logro no menor, aunque ello no signifique que Adria y los chefs franceses nos den bien de comer.
Javier
tradicionales, que tienen carácter del terruño y que son una patada a la mundialización y a los engañosos hasta en el nombre taninos dulces.
Tampoco en nuestro país nos libramos del lobo feroz. De la misma manera que he visto como en la Borgoña bodegas que llevan años elaborando vinos de una complejidad excelsa se dedican ahora a vender tintos que, puestos a perder, han perdido hasta el color del borgoña, a mi correo llegan periódicamente las noticias de algunas bodegas españolas, gozosas porque Parker les ha concedido una mención a sus vinos. Sin duda la puntuación es una alegría económica para el galardonado, al tiempo que representa una pérdida irreparable, porque, al menos de que el enólogo y el propietario sean héroes, capaces de mantener su identidad, los aficionados al vino habrán perdido, con el premio, unas botellas que tenían un carácter único, diferenciado.
que es actos si no eres actor no eres actor y si eres actor o no eres actor solo eres uno de camaras que solo hace series y no gana esito por que hacer eso y no actor de cine si eres de series por que no camviar y ser mas guapo que escondido ser actor y no de series atras de las camara por que el encanto que as tenido en una serie y luego te esconde no sea actor por 6 años ser actor por siempre y no te esconda no sea miedica y sacas el actor que llevas dentro no lo esconda no te ponga malo por no ser actor az actor salao y saca el talento que llevas dentro.